일반합판

어떤 자재인가

얇게 켠 단판(veneer)을 섬유 방향이 직교하도록 홀수 겹으로 겹쳐 접착한 판재다. 결이 교차하기 때문에 원목과 달리 방향에 따른 수축·팽창 차이가 작고, 같은 두께의 MDF보다 가볍고 못·나사 유지력이 좋다. 현장에서 그냥 "합판"이라고 하면 대개 이 일반합판을 가리킨다.

특징

• 강도 대비 가볍다 — 천장 바탕, 벽체 보강, 가구 몸통 등 하중을 받는 바탕재로 무난하다.
• 나사가 잘 문다 — 석고보드처럼 앵커가 필요 없어 무거운 것을 걸 자리에 보강판으로 자주 쓴다.
• 내수성은 없다 — 일반 접착으로 붙인 제품이라 물이 닿으면 층이 벌어진다. 물 쓰는 곳은 내수합판으로 가야 한다.
• 표면이 거칠다 — 노출 마감용이 아니다. 노출로 쓰려면 자작합판을 검토한다.

규격 읽는 법

3尺×6尺(910×1820)과 4尺×8尺(1220×2440)이 기본이고, 유통량은 1220×2440이 압도적으로 많다. 두께는 3·5·9·12·15·18mm가 주력이다. 같은 "12mm"라도 실측이 11.5mm 안팎으로 나오는 제품이 흔하니, 홈파기나 끼움 결합을 설계했다면 실측을 먼저 하는 편이 안전하다.

등급은 표면 상태(옹이·보수흔)로 나뉜다. 바탕으로 덮을 자리면 등급을 낮춰도 되고, 이 한 칸이 단가 차이의 큰 부분을 만든다.

시공 요령

• 재단은 좋은 면을 위로 두고 원형톱으로 켠다. 톱날이 나올 때 뜯기므로 아랫면에 버(burr)가 생긴다.
• 천장·벽 바탕은 이음매를 엇갈리게(스태거) 배치한다. 십자 이음이 생기면 그 자리가 갈라진다.
• 판과 판 사이 2~3mm 신축 줄눈을 둔다. 밀착시키면 습도 변화 때 배가 부른다.
• 피스는 가장자리에서 10mm 이상 띄운다. 너무 붙이면 층이 터진다.
• 도장 마감이면 표면 눈메움(퍼티)과 프라이머가 필수다. 생판에 바로 칠하면 결이 그대로 올라온다.

고를 때 체크포인트

1. 용도가 바탕인가 노출인가 — 바탕이면 등급을 아끼고, 노출이면 애초에 다른 판재를 본다.
2. 물에 닿는가 — 조금이라도 닿으면 일반합판을 쓰지 않는다.
3. 실두께 — 카탈로그 두께와 실측이 다를 수 있다.
4. 포름알데히드 등급 — 실내 마감, 특히 붙박이장 내부는 E0·SE0 확인.